ovod писал(а):
Здравствуйте, жители форума!
Привет! Благодарю за предложения, и конструктивную критику.
ovod писал(а):
1. В проекте нет ни слова о водопроводе и канализации.
Если, следуя проекту сделать пол, а потом вдруг вспомнить о водопроводе, то ... будет очень весело.
Поэтому желательно после установки свай (и ДО установки лаг пола) сделать в проекте напоминание о том, что надо бы проложить трубы водопровода и канализации.
Я по наивности своей, почему-то решил, что проектом будут пользоваться, как минимум, не глупые люди. А те в свою очередь понимают, что есть ещё и коммуникации. Совсем глупый человек, вряд ли за такое возьмётся. Но замечание принимается - в дальнейших версиях учту. Всё же и люди разные бывает, и дабы лишних вопросов не возникало. Сам я проект водопровода, водоотвода и т.п. вряд ли буду делать - слишком скучная затея. Но если кому нужно - можете заказать, я отдам своей помощнице. Ели таковой проект когда-то появится, я его обязательно включу в новую версию беЗплатного проекта.
ovod писал(а):
2. Утепление пола 1 этажа надо делать ПОСЛЕ того, как будет собрана кровля. Иначе первый же дождик промочит утеплитель пола. Никакие защитные плёнки или тенты не спасут от протечек, особенно на настиле из половой доски.
Обычно все так и делают. Это я про тех, кто строил по моим проектам. Да и вообще для стран СНГ, это стандартная схема. Но я не вижу никакой проблемы сделать пол до купола. Ведь можно и плёнку положить от дождика. В конце концов - много кто так делает. Особенно мне запомнились америкосы. Почему-то они часто так делают, как мне показалось. И дождик у них тоже есть. Основная вода стечёт по плёнке защитной. А та что просочится - попадёт на плёнку пароизоляционную. Та в свою очередь, на правах пароизоляции, должна быть хорошо загерметизирована скотчем по швам. Скорей всего, водичка скопится на ней, лужицами. Пока дом будет строиться, она испариться, вместе с влагой из утеплителя, что просочится туда руководствуясь законом подлости. Его, как известно, никто не отменял.
ovod писал(а):
3. Размеры используемой доски (200х50) говорят о том, что используется обычная (нестроганая) доска. Реальный размер такой доски может быть +5 -10мм по ширине и -5:10 мм по толщине. Чтобы получить из такой доски ровный пол и стены ВСЕ доски пола или стены должны быть обработаны в один размер по ШИРИНЕ доски. Сделать в домашних условиях это можно с помощью электрорубанка и ручной циркулярки. Я таким образом обрабатывал доски для своего дома. Средняя скорость обработки 6 мин. на 1 доску 6м. (при работе в одиночку).
Видимо Вы не пробовали сделать это без рубанка)) За счёт малого шага, эти колебания сглаживаются. Никто почему-то не жаловался на это.
Вы забыли, что есть ещё калиброванная доска +-1мм. Кстати, я пару дней назад таковую заказал для строительства купола, камерной сушки до 20% влажности, для ускорения процесса. Так и дешевле и быстрей, чем строганная с 8% влажности. Но у меня стоял выбор: заказать строганную, с нужным размером, или взять калиброванную. Это она в магазине стандартных размеров. Если под заказ - мастера пилят сырец с запасом под сострагивание. И получаем размер 200х50.
В дальнейших версиях я обязательно сделаю пометку, о том что доска нужна калиброванная, либо строганная с нужной геометрией "под заказ".
ovod писал(а):
4. На чертежах балок пола указаны линейные и угловые размеры скосов.
А для балок КАРКАСА почему то даны только угловые размеры. С точностью до сотых долей градуса (которую даже на торцовке не проверить). Желательно на всех балках иметь ещё и линейные размеры скосов. Потому что проще и надёжнее контролировать линейный размер, чем угол. И, почему то, нет указаний о том, с какой точностью должны изготавливаться детали каркаса.
Таковые размеры были в предыдущей версии проекта, но я их убрал, по выше описанным причинам - это "защита от дурака". И не только в этом проекте, но и все остальные свои проекты я почистил от этого недоразумения. Проблема, как Вы уже наверняка догадались, в размерах доски - идеальными они не бывают. Проверено на дураках - они этой проблемы не понимают. Я бы взял картонку например, там бы расчертил, потом приложил. Но многие не понимают, что брус не идеален, уголки, как правило помяты - рисуют прям по деревяшке, получают не верный угол. Поэтому этих размеров больше не будет. Если нужны - смотрите предыдущую версию проекта.
А углы пилить лучше по шаблону из принтера. Для этого я его и сделал. Он не только для отверстий нужен.
ovod писал(а):
5. Шаблон для резки рёбер каркаса предлагаю доработать (см. рис2). Удлинить упоры для доски так, чтобы они оказались на линии реза. Это позволить точно выставлять шаблон по краю доски и отрезать новую деталь за один рез. Втулки для сверления отверстий крепления коннектора убрать, т. к. это противоречит рекомендациям автора проекта (см. стр.68 проекта)
Хорошая мысль - подумаю над этим предложением. Точней, как его лучше реализовать.
Тут хотелось донести сам принцип, а не конструкцию. Проблема в том, что никто не будет делать, и не делает, как показала практика, так как указано в проекте - всегда делают по своему, из того, что было под рукой. Оно и правильно - я бы тоже так сделал))) Поэтому усложнять конструкцию, детализировать её, смысла очень мало.
Нету там противоречий. Я отталкивался от одной практической мысли: смещение отверстий у всей партии одинаково - все детали делаются по шаблону, с одной и той же повторяемостью, с одними и теми же настройками. А значит и погрешность будет дублироваться. Я конечно не могу говорить за узлы чужого изготовления, говорю только за те узлы, к коим я имею отношение. Но моим монтажникам попадались рукожопые изделия. Если отверстия не повторяются совсем, тогда да - Ваш шаблон, в данном случае, лучшее лекарство.
Поскольку отклонение дублируется, шаблоны корректируются один раз! Но да, имеют место всякие разные случае. Возможно нужно будет об этом упомянуть в проекте.
ovod писал(а):
ри рассмотрении проекта возникли разные "Зачем?" и "Почему?"
Зачем использовать брус 200х200 для обвязки свай? Такую обвязку обычно делают для каркасников, но...там этот брус держит на себе стены (и шаг между сваями почи в два раза больше), а здесь всю нагрузку берут на себя стойки каркаса, которые опираются на сваи. Обвязка фактически держит только нижний ряд листов внешней оболочки, и не даёт "гулять" сваям. А для этого достаточно одной доски, положенной плашмя. Брус всегда будет "естественной влажности", и невозможно предугадать, куда его в процессе усыхания изогнёт и вывернет.
1. Есть некоторые неудобства с конструкцией - эту мысль пояснять не буду, многобукв, и никто ничего не поймёт. Просто учтите, что есть некоторые несопрягаемости.
2. Про какую нагрузку Вы говорите? Да, пролёт там маленький, такая высота бруса излишне, если судить по пролёту. Но есть ещё боковое движение свай. Пучение грунта ведь не равномерная штука. И боковая нагрузка, то есть, площадь пучения сбоку, много больше, чем в проекции сверху. Для этих сил и был предусмотрен таковой брус. ТИСЭ ведь не спроста делают с обвязкой бетонной. Если в том месте будет нечто хлипенькое, его порвёт. Были у меня, конечно же, попытки, сделать по периметру что-то похудее, но что-то всегда не срасталось.
ovod писал(а):
Почему нижняя точка дверного проёма сделана на 170мм ВЫШЕ уровня пола? Это задумка архитектора, ошибка проектировщика, или моя невнимательность?
Ни то и не другое. Это конструкционные особенности купола. Издержки. Можно конечно сделать без этого порога, но купол потеряет в своей жёсткости и устойчивости. Я даже как-то рисовал схему, но в проект её включать не хочу - на ваш страх и риск.
Вложение:
Узел порога_1.jpg [ 609.52 Кб | Просмотров: 49300 ]
ovod писал(а):
Почему для утепления пола предлагается использовать вермикулит (Огнеупорный теплоизолятор, стоимостью свыше 7500р за куб), когда есть много других вариантов за меньшую цену.
Есть и подешевле, плохо искали. Это из старой версии проекта осталось, как пример. Много воды утекло с тех пор. Сейчас считаю оптимальным утеплителем стекловату на акриловом связующем.
ovod писал(а):
Зачем подшивать потолок 1 этаже цементно-стружечной плитой? Материал в 3 раза дороже ГКЛ, в 3 разы тяжелее и труднее в обработке. Он хорош как основание под плитку на деревянном полу, наверное, лучше чем ГКЛ для облицовки стен, но какой смысл вешать его на потолок?
ГКЛ не дружит с деревом. К тому же нужна несущеспособная плита. Которая добавит прочности конструкции.
ovod писал(а):
Вентзазор между утеплителем и внутренней обшивкой купола это только идея, или уже где то реализовано? По моим представлениям, Зимой это может работать как задумано, но ЛЕТОМ...
Теплый воздух с улицы, попадая в прохладу внутри купола будет, остывая, отдавать лишнюю влагу внутренней оболочке купола.
Т. е. дерево будет МОКРЫМ изнутри. А тепло и сырость - идеальные условия для гниения дерева.
Вы были невнимательны - это для зимнего времени года. Летом нужно переключаться на классическую схему. Вы сами описали почему.
Регистрация
Вход
Печать:
